Sankt Moritz, Engadina, Svizzera

“It’s a rapture in white” sussurra la mia vicina dal collo elegante e i capelli fini, mentre il paesaggio innevato dell’Engadina ci avvolge dai finestrini del treno. Un rapimento in bianco. Credo che la ragazza con l’accento di Chelsea, Londra sud, e il fisico da modella citi da una vecchia canzone da crooner,  My Prayer. Insomma, un panorama musicale. Non è assurdo. Il Bernina Express, il trenino rosso che da Tirano si arrampica verso i ghiacciai svizzeri del Bernina e del Morteratsch, sale lungo una scala musicale. Un crescendo. Con  solennità da inno, talora, quando costeggia il Lago Bianco. O quando si impenna, da Polschiavo fino alla fermata dell’Alp Grum, dal nome duro e tedesco, con risonanze da organo a canne, e ai ghiacci perenni del Bernina. Una lenta fuga in alto. Dall’Italia alla Svizzera. Ricca di movimenti, come di danza.

Il bianco non rapisce solo i sensi, come nel caso della canzone (dove il rapimento era in blu). Prende anche la mente. Sarà perché l’aria si fa più fina. E il panorama ipnotizza. Nelle piccole carrozze rosse, si ascende dai 400 metri della Valtellina fino ai 2256 del Passo del Bernina. Più di 1800 metri di dislivello in 22 km. Poi si riscende con slalom ampi e tratti a mezzacosta e falsopiano verso Sankt Moritz. Il treno e il panorama sono nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. L’opera dell’uomo insieme alla vastità della montagna.

Le fermate del Bernina

Da quando incontrai la ragazza con i capelli fini sono salito diverse volte sul Bernina Express. Non sempre per fare tutto il percorso. Spesso solo per godermi alcune fermate da Moritz. Pontresina, Morteratsch, Lagalb-Diavolezza, Ospizio Bernina. Preferisco l’inverno. Si possono portare gli sci, lo snowboard o le ciaspole per camminare nella neve. Le montagne scintillano come diamanti al sole. Sul Lago Bianco ci si può fermare a vedere i virtuosi del kite-skiing, che si fanno trascinare sul ghiaccio dagli aquiloni. C’è anche chi si destreggia sulle lastre con una specie di catamarani. Quando il cielo è frastagliato dalle nuvole scure si entra in atmosfere romantiche, sturm und drang, da quadro di Kaspar David Friedrich. Le figurine che esplorano i ghiacciai sono altrettanto sperdute dei suoi piccoli uomini sovrastati da naufragi di ghiaccio e dei suoi monaci spersi nel grigio infinito del Nord. D’estate tutto splende ed è chiaro e maestoso, da idillio alpino. Ma manca il brivido.

La mia stagione preferita è al passaggio tra l’inverno e la primavera. Il marzo imprevedibile. Ma è il mese in cui, sulle Alpi, il brivido si fa dolce. È un sogno percorrere da Sankt Moritz tutta la linea, fino all’immagine chiara del Santuario della Madonna di Tirano, considerata una delle chiese più belle della Lombardia. Fu costruita dopo un’apparizione della Vergine Maria al Beato Mario Omodei, in un orto del paese, nel 1504. La costruzione della basilica rinascimentale, dai delicati equilibri, venne iniziata un anno dopo, proprio in marzo. Si esce dalla piccola stazione per entrare nell’interno della chiesa, cesellato di stucchi. Dopo questa vertigine d’interni e il ristoro di un piatto di canederli si risale verso i ghiacciai e il cielo leggero.

 

Capolinea, Sankt Moritz

Anche se il tratto da Polschiavo fino al Bernina è il più drammatico, personalmente preferisco quello in cui il trenino scivola sul plateau, nella scenografia di vette. Una delle gite migliori sul piccolo espresso dei ghiacci è alla fermata del Diavolezza. Da qui si può prendere la funivia che porta a quota 3000. La vista dalla terrazza del rifugio Berghaus regala rare illuminazioni: siamo noi che guardiamo o sono quelle creste bianchissime che ci guardano dentro? Con la bella stagione, il Berghaus apre lo jacuzzi sulla terrazza che si apprezza al meglio con la giusta compagnia e qualche bicchiere di champagne. Bollicine su bollicine.

 

L’ultima fermata è Sankt Moritz. Caotica e brillante. Qui si può mangiare pesce fresco come se si fosse in riva al mare, al ristorante Enoteca del Grand Hotel des Bains-Kempiski, uno dei migliori dell’arco alpino. E fare tardi, a ballare sui tavoli dello storico club Dracula, dai conti terribili e dalle sfrenatezze riservate. Qui, pochi giorni dopo averla vista sul treno, ritrovai la ragazza dai capelli fini. Li teneva lisci all’indietro, gli occhi chiusi, la schiena nuda e la testa reclinata sulla spalla di un cinese dal fisico snello, inguainato in una strana tuta di seta bianca lucente, fermata sul collo da un papillon. Sembrava un costume teatrale. Il cinese – un miliardario mi dissero – aveva gli occhi a mandorla socchiusi, da gatto soddisfatto. La ragazza dormiva nel vortice dei balli, abbandonata sulla tuta di lui. Un rapimento in bianco, davvero.

     

 

   RAPTURE IN WHITE

“It’s a rapture in white” whispers the girl sitting next to me in the Bernina Express, while the snowy landscape of Engadina wrap us through the train windows. She is a slender type with an elegant neck and very thin light blonde hair with a Chelsea South Londoner accent. A rapture in white. I think she’s quoting from an old crooner song, My Prayer. I look again from my window, trying to see a musical panorama. It makes sense. The little red train climbing up from the Italian station of Tirano to the Swiss glaciers of Bernina and Morteratsch, seems to follow a musical scale. A Crescendo. With the solemnities of a hymn, while bordering Lago Bianco; or when it rises from Polschiavo to the Alp Grum stop – a hard German name resoning as from a pipe organ. Till the Bernina glaciers, that looks as belonging to a sky kingdom. It is a slow fuga to the heights of Europe. From Italy to Switzerland. The Ospizio Bernina station at 2256 mt. is the highest railway stop in the old Continent.

The whiteness doesn’t take out only your senses, like in the crooner song (there the rapture was in blue). It takes the mind, too. Maybe it is because of the thinner air. Maybe it is the mesmerizing views. In the red cars of this glacier express, you go up from the 400 mts. altitude in Valtellina to over 2.200 of the Bernina Pass. More than 1.800 mts. difference in 22 kms. Than you go down in wide curves, along halfway or slipping slightly across the plateau, all the way down to Sankt Moritz. The red train and the white landscape are in the Unesco World Heritage List. The odd railway in the mountains’ vaste wilderness. A beautiful contrasted picture.

 

Up & Down on the Bernina Express.

From the time I met the girl with the thin air, I took several rides on the Bernina Express. Sometimes only to enjoy few stops from Moritz: Pontresina, Lagalb-Diavolezza, Morteratsch, Ospizio Bernina. I love to be here in the winter. You can take your ski gear or snowboards or ciaspole to walk in the snow and use the little train as a your confortable access to the high Engadina. The mountains sparkle in the sun like diamonds. You can watch the kite skiers slipping fast on the iced surface of Lago Bianco. Some others go on a sort of sail catamarans. When the sky is jagged by dark clouds is like to enter in a romantic painting by Kaspar David Friedrich, all Sturm und Drang. The small figures exploring the glaciers looks as lost as the people in his painted wrecks on the iced sea or his monks in the infinite grey of the North. During the summer, everything is clear and majestic, an alpine idyll. But you miss the thrill.

My favourite season is at the passage between winter and spring: mid March. Weather is unpredictable, yep! But at this time of the year the thrill takes a sweet flavour. It is a dream to ride all the way from Sankt Moritz to the clear image of the Sanctuary of Our Lady in Tirano. The Renaissance Basilica has been built on the place of a kailyard where the Virgin appeared to the Beato Mario Omodeo in 1503. The foundations were laid one year later in March. The church has been called one of the most beautiful religious buildings in Lombardia. You go out from the little railway station to enter in the marvel of an interior space carved in multiple  stucco. After this vertigo, it is a good idea to take a food restore with a dish of canederli – bread balls with speck and cheese –, a glass of red wine and to return on the train bound againto the glaciers and the light skies.

 

Last stop, Sankt Moritz.

The ride from Polschiavo to Bernina may be the more dramatic one, but I prefer when the train gently slips across the plateau, in a scenography of peaks. One of the best short trip for me is to go down from the train at Diavolezza stop. Off the train and up on the cableway till the summit at 3000 mts. The view from the terrace of the Berghaus retreat is expansive and presents the alpine watcher with weird insights: are we looking at the mountains or those whitest crests are opening their paths into our consciousness? The best way to answer is to dip, in the good season, in the terrace large  jacuzzi, possibly in good company and with glasses of champagne, a must around Moritz. It is all about sparkling on sparkles.

Sankt Moritz is the last stop. Chaotic and brilliant. Here you can eat fresh fish as if you were pieds dans l’eau in a beach in Sardinia or Corsica. The place is Enoteca restaurant in the Kempinski hotel, one of the best in the Alps. After dinner, you can make till dawn, dancing on the tables at the Dracula club – terrible bills and decadence with discretion. There I saw again the girl with the thin air, few days after our ride on the glaciers express. She didn’t see me since her eyes were closed. She was sleeping – apparently – on the shoulder of a skinny Chinese young man wrapped in a total white silk suit, with a tuxedo papillon on his neck – a space era shining dinner jacket. They told me he was from a billionaire family in Shangai. His eyes were half-closed like the ones of a satisfied cat. The girl was having a restless sleep on his whitish suit. A rapture in white, indeed.